山西之旅，不断接触各朝代的古建筑，对于学建筑的，简直就是一次中国建筑史的认识实习。从五台山下来，我们的目标正是建筑史课程中十分熟悉的应县木塔和悬空寺。
应县现在隶属于朔州市，“应县木塔”是俗称，因其纯木结构而得名，为辽代建筑，距今已近千年。该塔正式名称是“佛宫寺释迦塔”，但塔的高大体量和精美造型压过了寺庙大殿，倒让佛宫寺名反而不显了，尤其因为塔藏两颗释迦佛牙舍利，使这座塔在国内外佛教世界都声名远扬。
不过对于建筑学来说，这座塔与佛祖的关系并不重要，更引起学者瞩目的是，在千年历史中，为何它经历了五六次较大的地震，都没有倾圮？公认的结论是榫卯纯木结构是一种柔性结构，有活动余地的梁柱节点，起到了消解地震冲击波的缓冲作用。但木结构也有重大缺陷，它不耐潮湿易腐朽，特别是不耐火，大量木构历史建筑都在兵火中烧毁，所以留存下来的明朝以前的木结构建筑已经甚少。幸运的是，在近代的军阀混战中，该塔曾被多发炮弹击中，居然没有引起严重火灾。
从五台山到应县，先是下山，然后要翻过北岳恒山的中段，到达恒山和另一片晋北山脉间的盆地。这一路的翻山越岭，让我多少领略了一些当年八路军打鬼子的根据地的自然风貌。
在五台山参观，并未感觉到寺庙所在的山有多高，因为从太原过去那一路多是人烟稠密的平原城乡，到五台附近地形才不知不觉逐渐上升，只最后上菩萨顶大巴开了一段盘山路。可五台山下来，又上下恒山，直线距离不长的路，山间却走了很长时间。导游提醒我们，说将会是连续的盘山公路了，这段路风景优美，有时还会遇到散养的成群牛羊的特别风光。
看上去山峰都很平坦，其实是因为已在山顶部，“身在此山中”，反而不觉高险了。
不过这儿的山峰，大多也呈缓坡状，不是陡壁，这才会适合牛羊放养吧。然而所有山上，难得看见丛林，哪怕孤立的大树也很少，好在绿茵还铺满山头。
可惜车行较快，看到的牛、羊还有马，在近处都是一闪而过。这是拍到的远处的羊群，只是已如白米粒般细小了。据说山西最好的特产牛羊肉食品，都是取自这一带群山之中散养的牲畜，肉质更为鲜美。
沿途少见乡村，像这一片相对集中的民房，冷落得倒像是已被遗弃似的。
车到应县，先到这家“湘满楼”餐馆吃饭，旅游便饭，并没有感受到湖南菜系的腌辣。应县木塔就在停车
广场斜对面。
中午时分，太阳火热，许多人站在屋阴下，看来是附近自驾来的当地游客在饭店前齐集。
与停车场相隔一条马路，塔外新辟了一处公园绿地，这是公园前的广场。
近塔前新建了不少仿古建筑，从路上看似乎有点上抢了主角的风头。
透过牌楼的柱间，久仰的应县木塔终于完整现身。
穿过山门，木塔高耸在在佛宫寺前面。它建于四米高的台基上，平面为八角形，总高67.31米，底层直径30.27米，比例十分稳重。首层立面上表现为二重檐，实际是向外扩出一圈外廊，形成所谓“附阶周匝”，上面四层均为单檐，但由于各层都夹设暗层，檐上扩出其平台栏杆，实际有九层。
层层叠叠布满了牌匾，承托挑檐和平台的密布斗拱，尤其显眼。
镜头拉近细看，所有木构件都呈现着历经千年风霜的古旧。
这是底层的回廊。可以看到他周边的支柱并不像一些庙宇那么粗大，因为它只需支撑廊檐。
目前塔内不开放登临，底层中央供奉的菩萨也不许摄影，只得绕到后部，留下这张菩萨的高大背影了。
塔后部穿过这入口拱门，便是佛宫寺正殿了。
佛宫寺大雄宝殿，规模形制就像一座大型民居似的，相对十分素朴。
这里的民风也很淳朴，我看到一汉子拉着一车大蒜沿街叫卖，那几十上百颗蒜头编成大辫子似的一长串卖，从未见过，便请他坐着别动让我照张相，他欣然应诺。也许他在想，这个外乡人怎么这么没见过市面？回来有点后悔，当时怎么没问一下那一大辫子的价钱，上海可是论斤论个买的，他那儿肯定要便宜些吧？
从应县到悬空寺所在的浑源县，不太远，不过那儿已出朔州、属大同市地界了，距大同市区只有80公里，我们车行路线的最后段，就是沿着恒山山麓行进的，因为悬空寺正是建在恒山的一处叫金龙峡的峡谷一侧的山崖上。因此到过这儿也算到过北岳恒山了。
大巴车离开应县，从车窗外掠过散在的贴近公路的民房，这一带的山开始变得高峻，导游说那就是恒山了。
应县出来一路看山，直到有些疲倦在车上打了一会盹，醒来忽然发现山崖的面貌大变，横向的肌理毕现，最奇的是绿色植被和裸露山石像夹心饼干似的灰绿相间。
再往前不远，转过一个山头，忽见窗外耸立一块方尖碑似的标志柱，原来悬空寺到了！
悬空寺比应县木塔历史更早，在1500多年前的北魏后期就开始建造了。最早是道教的庙宇，后世随着各朝代帝王主导的宗教信仰的兴衰更替，这里又进驻了佛教的寺庙，此后佛道多次交替入主，到如今，倒成了唯一存世的道、佛、儒三教融合的寺庙了。
据说最初选址这半山崖壁上，是因为道教主张“不闻鸡鸣犬吠之声”，不知哪位道长别出心裁，就令匠人建了这不落地的“空中楼阁”，以“隔绝”尘世。后世一代代精心维护，另一方面继续添建，逐渐形成了山门、钟鼓楼、大殿、配殿等等配套齐全的悬空建筑群落。一长溜寺庙既从峭壁临空挑出，又像浮雕般与山崖浑然一体。
这是第一眼从较高处看到的悬空寺，听导游说，爬上去的通道特别窄，千万要当心，没有体力的就下面看看算了，不由得心里暗暗打鼓，但来都来到眼前，岂能怯步？将镜头拉近些，发现这儿的山崖是开凿过的，寺上部还特为留出些突出的岩层，以缓和水流对建筑的直接冲刷。
那横纹的山脉肌理在山顶部依然保留着，下部原来的河床经年淤积，已抬高不少，现在辟作公园绿地了。
从山崖近处仰视悬空寺，那层层翘檐似展翅欲飞，十分令人惊叹。
从寺下部的岩层看，肌理呈斜向，寺庙的梯度走向和它十分一致，当年的工匠选择如此层层斜向递进的布局当不是偶然的。
这是悬空寺的正面，下部有一块巨石碑题，曰“壮观”，据考是当年诗仙李白壮游至此，有感而题。
从山脚拾级而上，这儿相当于山门了。
爬上两三段阶梯，穿过第一座楼阁式庙宇，此处来到一处休息平台，是整个群落最宽敞的地方，可发现，原来寺庙有一部分是开挖的石窟形成，洞前、洞上再建屋宇，形成巧妙的重重叠叠的造型。
这些细木柱能起到支撑作用吗？非也！原来这是后来为了照顾游人踩在吱吱作响的木板上的害怕心理而另加的“装饰”！这些回廊本是悬挑结构——丛山崖上打洞，塞入木梁来支撑凌空的楼板和人的重量。为减少受力，所以悬挑的廊道特别窄，有些地方如有对向人流，得侧身让过。不知为何这里建筑物的栏杆还都特别矮，按常规应高于人的重心（肚脐以上），高层处更应及胸（1米4以上），可这儿只7、80公分，拥挤的时候走在外侧腿都要发软，感到特别惊险。
这是与山崖连为一体的石阶，整体开凿而成，上部再建悬挑的建筑，当年施工时的艰险可想而知。
从高处看下面的屋顶，可知庙宇的尺度，大多比较小巧玲珑，一座座竟如盆景假山中的陶瓷摆设。
悬空寺供奉的菩萨，因庙宇多矮浅，所以尺度较小而且与人比较接近，可以更看清其造型的精微处。
登临最高处俯瞰入口广场，只见人如蝼蚁，可知其高。据介绍原来距地有90多米，可后来峡谷底淤积抬高，如今只有5、60米了。此图上部那蜿蜒如城墙般的是一条水渠驳岸，上游有个水库，在丰水季节会通过涵洞，向下泄水。
离开悬空寺，已经是夕阳西下时分，对面山头被染上一层金色，而下半大部则被笼罩于悬空寺所在高山的阴影之中了……
（待续）
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